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家乡紧挨着太行山，多的是山岗丘陵，冀南平原只是连了个边儿，离海腥味还有上千里地远。故乡人爱吃大锅熬菜，大锅熬菜里面有白菜、豆腐、粉条、海带等，肉时有时没有，全看经济条件和吃荤还是吃素。大锅菜里的材料，海带这里没有，其它的都有。没有海带，有了豆腐粉条，切一棵白菜或剁半块瓜，放肉的或不放肉的，也不管手巧的笨的，只要大火炖一阵子就成了大锅菜。
大锅菜里，粉条该是游刃有余又少不了的串客了。种红薯多的年代，过年前每个村里都有人做。做粉条不是很复杂的，磨芡、打糊、漏条、热煮、晾晒干了就成了。过去，我家里就曾经用饸络床子压过粉条。不少人家做的纯红薯粉条，就图个纯芡粉，并不在技术上太拿捏。不少粉条放到锅里，炖的时间一长就容易断。大锅菜有个特点，放到第二顿吃才更香，到这时候粉条就挑不成个了，甚至变成一锅粥。一大勺子舀到碗里，能像粥般的呼噜呼噜喝，粉条的滋味还没有变。
满地遍野种红薯的年代，早已随风远去，好多人吃红薯成了新鲜，做粉条也不那样普遍了。但是，这片土地上的人们，吃大锅菜的风俗和嗜好没有变，舌尖上的味蕾对粉条的记忆和恋情依然。于是，市面上，有人做粉条，往芡里面掺别的面，吃起来没劲，腻叨叨的不打牙口；更气恨的，光图好看，净往里面掺胶，煮不烂也咬不动。人们便打心眼里面喜欢的，仍然是贫穷年代吃到的纯粹的红薯粉条的味道。
这些年，平原上沿着古河道的村，沙土地多，种红薯耐长，种别的庄稼长不好，就还种红薯，就做粉条卖。丘陵地儿，有专门种红薯，做粉条的。他们愿意留住祖传的手艺，留住陈年的口味儿。
太行山脚下有个功德汪村，作手工粉条还做手工挂面，很有些年头了，到现在还做。村里上岁数的人，说这两样做手有上百年的历史了，确切的年头没有人说的清楚。对粉条的印记，很多人都停留在上个世纪生产队的时候。当年为了让人填饱肚子，村南村北土岗上都是红薯。红薯多了，队里为了给社员的嘴头便便花样儿，就将一部分红薯磨了粉芡，按照祖辈传下来的办法儿做成粉条，过年了分给社员。
癸巳年寒冬的一个艳阳日，我和一个文友慕名来到功德汪，看这里的人做粉条。村子西边几里地，就是连绵的太行山脉。房舍鳞次栉比，错落在一条东西向的河沟阳坡上。村子西北角，有一个据说是唐太宗敕建的能仁寺，里面还住过和尚，明朝年间还为民除过害。早没有了和尚住，院落小的也就是个小庙，村里人还去上香供奉，这个神灵，是谁，不得真假。但是，和尚当年为民除害的功德，像寺前那汪清亮的河水般，随着村名由西许庄变成功德汪而被人们世代牢记着。但如今，能仁寺的香火并不兴盛，可这个村多的是做粉条和挂面的能人，一代一代相传。
村里的地都在岗坡上，不容易浇灌，耐旱的红薯，倒能旺盛地生长。附近几个村庄都这样，种红薯的却不多，也少有做粉条的。功德汪却还在种红薯，还在做粉条。村南坡上有一家机制粉条加工厂，村里更多的是仍然沿用用土办法，手工制作粉条。
从村北岭坡上下到村里，不远，就看到一缕青烟从街旁边冒起来。走近了，就看见南墙跟有几个人正在做粉条。用石块垒的大灶台，外面用新泥抹了一下。上面安了口头号大锅，加满了水，一个老婆婆在加柴。一加，就冒一阵烟，跟前的人呛的咳嗽起来。接着烟小了，火苗就挤满了灶膛，从灶口和烟孔往外窜。灶台右边是一张方桌，放了大瓷盆，一个老汉和一个中年人，挽着胳膊，一手按着盆沿，一手握着拳和一大块芡团子。芡面很黏，沾得满手。拳头下去，看见得用很大的力。灶台东边，一个年轻人手里夹着筷子样的两个细木棍，等着挑粉条，身后有一个凉水缸、一个木架子。
我停住脚步，站到他们旁边。那个年长的问了我是哪儿的，就继续手头的活儿。他们有说有笑，都争着给我讲做粉条的事情。他们说，也不是他们村的岗坡地，就适合种红薯。就因为，村里过去就做了，吃惯了，觉得外面的没有自个做出来的味道。自己做，自己吃的也放心。烧火的老婆婆说的更简单，那就是闲下气儿。意思就是，闲着也是闲着，手头找个着落。说话的功夫，芡面和的润滑了，抓一把一用力，唧唧的小鲶鱼似的，从指缝里钻出来。长者便伸手拽一团，放到一个安全帽作成的漏瓢里，端到锅上面，另一只手握成拳，轻轻地敲击端瓢的手腕。安全帽底下钻了一圈圈孔眼，孔的大小和形状决定着粉条的粗细和圆扁，全凭人的喜好。敲着敲着，一缕白色的芡条儿就垂流下来了，进到微微沸起的开水锅中。东边那人就用大筷子像钓者遛鱼般，轻轻转着圈搅。一会儿的功夫，芡条在锅里的颜色由白变的土黄，再煮的熟透，就成了晶莹的粉条。挑出来，先在大缸里冷却一下，然后挑起来挂到架子上晾着，那边又是一瓢下锅了。
看着芡条由白变晶亮，就是手来手去的，开水一煮，并没有什么复杂的。这时，过来一位凑热闹的，人叫他张老师。他听说我从城里来，不是偷手的，就告诉了我许多。他说，眼前你看到的，就像唱戏一样，只是其中打重的一出。能做出好的粉条，得从红薯开始。挑出没有黑斑的红薯打芡，打出来用细纱布过滤三四遍，使芡粉细腻纯净。我看到的和芡面，得用食用明矾打糊，就像酵母一般起到膨化的作用。明矾绝对不能搁多了，多了就涩吃了还有害身体。这个比例，常做的人掌握的准。不多不少，糊才打的筋道、柔润，就容易上瓢漏条。
我还知道了粉条出锅后，不能直接凉干完事，而要经过冰冻和解冻再凉干，才最后完成。小时候，见父亲做了很多次，都没有听说要冻的，还专门捡春秋风干的天气做。也正是这个冻的环节，使我晚两年才来到功德汪看他们做粉条。原因两年都是下雪早又大，得一个冬天来消化。熟识的村里人告诉我，路上有冰，车没法爬过去。对此，我挺疑惑，不解为什么他们这里到了冬天才做？
刚好，村里一个主任过来，听说我觉得冻粉条蹊跷，就好笑。他说正好，家里昨个刚冻了几挂粉条，便领我过去看。他家在一个长巷子里，背阴的墙角结着冰。进到院子里，撩开东屋棉门帘，就看见地上撂着一挂挂冰坨子，看不见粉条的形状。他说，粉条包在冰凌里面，都是在头天夜里冻的。就是我见到的，从水缸里挑出来，挂到架子上的粉条，半天搭在院里晾着。到了晚上，星光满天，或有斜月辉清，寒风萧瑟。他提了喷壶，往薄冰初结的粉条上喷水，让冰结的更厚实。一遍一遍水，一层一层冰，蟋蟋啐碎，呢呢喃喃，像一对情侣般相互倾诉心声。是人在与粉条细语，又像是粉条在给人冰彻的告诉，交流着一片片、一缕缕的晶莹剔透。等第二天晴好了，就不能像昨天夜里那么柔情了。这时，人们对粉条冰坨子就要棒打鸳鸯了。一棒一棒地捶，一块一块冰下，砰砰梆梆，咯咯喳喳，直打的一双有情人泪眼分飞。随着厚冰在棒下一块块碎裂，粉条却像美人出浴般展现出一身的纤巧亮丽。挂到房顶上面，再沐几缕艳阳，很快便迎着清风，轻歌曼舞开了。
我担心木棒下粉条会随冰而碎，主任说我多虑。粉条冻了，筋柔的性情不变，反倒是排出更多的水份，冰碎形出，在阳光下透亮。张老师还说我，粉芡越纯，粉条越劲道透亮。粉条的确比人脆弱的多，但她们却有着宁为玉碎不为瓦全的气节。面对雾霾，人们虽憎恨，又仍在制造着，更多的是表现出无奈与忍受。可是，粉条对雾霾绝对拒绝。无论是冰冻前还是解冻后的晾晒过程中，只要遇到雾霾的侵袭，粉条就会用断裂成碎段来抗争。好在，大山脚下的丘陵的沟坡里，远离雾霾，大冬天了连雾也很少来袭，多的是做粉条人家的开心。
村里人爱在大街头上做粉条，就像最香的大锅菜都是过红白事上，在院落和街头的灶火上面做出来的一样。你放的材料，旁边的人看到清清楚楚。现在官道上提倡清清白白做人，明明白白做事，就是让你经得起百姓目光的检验。都说，人眼里容不得沙子，粉条整个身体里对每一粒杂质，都会怒火中烧气炸了肺。粉条上面，凡是起了疙瘩的，里面准有别的东西。手工粉条，能够摆在大街旁，也让乡邻们看着他们明明白白地做。谁要是掺杂使假，做的不干净，乡亲们的唾沫星子也能把你淹死。粉条不够透亮，还要遭人责怪，说你粉芡滤的次数少了，再不就是挑选红薯不仔细。这仍然和故乡的大锅菜一样，年龄稍大点，都能说出里面的配料。端起碗一闻，挑上两筷子，准知道香在那里。不像饭馆操作间炒出的菜，香了，还不定放的是啥料子呢。
功德汪的手工粉条，和他们村的手提挂面一样，做了，主要是自已吃。过节或改善生活用粉条做大锅菜，一家子人吃，也招待人吃。走亲戚看朋友，也是个有特色的礼物送。外面人到这个村子，吃过粉条菜，或者听说了，觉得好，就有托熟人过来要粉条的。不少人家，做的多了，也向外人卖。卖的和自己吃的一样。其实卖，也不能当成真正的买卖做。村里人做手工粉条，是不算功夫钱的，算了不能挣钱。
只是这久年的传统，使得这里的大人小孩，对工艺耳濡目染，帮忙搭手，有了更多的了解乃至兴趣和喜好，逐渐便有不少人家精于此业。手工做法，使得面食和人有了更多情感的注入，正因为此，才使得其比生硬冷漠的机械产物有了更多的温情。手工粉条和当下的许多手工面品一样，即使在当下已经不是一个多么赚钱的营生，人们也仍愿意作为念祖的方式自我享用。在有闲或得闲，籍以打发时间，在传承中自得其乐，期望长远。